“在一个拥有麦昆这样传奇色彩的品牌中，了解这些密码需要时间。在迄今为止的每一个系列中，我都做了一些稍微不同的事情，以便理解他创作的某些特定时期。现在，通过这个系列，我想走向一个新的水平。”

西恩·麦格里尔正在克勒肯韦尔的麦昆工作室里进行试衣，为明晚做准备。正是在那里，他将展现自己近三年来对麦昆所有一切的吸收与超越。

我们在该系列中看到的交汇，也与麦昆品牌的一次重大地理转移相交织。明天的时装秀将是其自2001年2月以来首次登上伦敦时装周日程。

这并不是说麦昆自那以后完全缺席了它的家乡——在萨拉·伯顿掌舵期间，曾经有一些在遗憾消亡的“伦敦男装周”（London Collections: Men）举办的精彩男装秀，以及2022和2023年的两场非日程春季秀。

然而明天的回归对伦敦时装周意义重大——伦敦时装周长期致力于将英国首都打造成创造力的核心熔炉——对麦昆和麦格里尔来说同样如此。

“感觉时机对了，一切都水到渠成，”这位设计师说道，并补充道：“伦敦关乎自由。”

在这里办秀也为麦格里尔提供了一个更加真实的平台，让他能够将所有习得的麦昆美学传统与他自己的设计身份进行全新的融合，因为两者都是在伦敦锻造的。

麦格里尔17岁时从爱尔兰初来这座城市。“我在这里找到了同类，”他说：“是一群圣马丁的怪咖。”

他的第一个家在哈格斯顿的一个市政住宅区；后来在求学期间，他在卡姆登一处废弃的老人院里度过了三年，在那里他辟出了一间缝纫工作室。

白天，他成了伦敦各大博物馆和画廊的常客；夜晚，则流连于俱乐部落日派对之中。

在国家美术馆里，有一件作品让他格外痴迷：皮耶罗·德拉·弗朗西斯卡的《基督受洗》。“我会去国家美术馆，盯着这幅画看好久，”他说。

这个系列将重新把麦格里尔与那些伦敦成形期的影响力联系起来，同时也把麦昆带回其第一代合作者的轨道中。

其中一位是珠宝商兼雕塑家肖恩·利恩，他是亚历山大·麦昆最亲密的创意合作伙伴之一，他为明天的时装秀创作了三件新作品。

在我们的预览期间，麦格里尔向我展示了一件银色沙漏连衣裙，其提花表面覆有一层金属树脂花叶，其合金叶片经颜料浸染以转换色调。

欧根纱拼接为几乎带有凶猛铠甲感的上半部分底部增添了一抹轻盈。

“这是一个非常典型的麦昆廓形，”他说道，并将希区柯克式的比例归入该品牌2000年代末期的风格，接着补充道：“我喜欢这种在已经具有装饰性的东西上进行刺绣的想法。一切真的都需要有能量。我不希望任何东西感觉过于坚固或静态。”

保持静态将与麦昆的精神背道而驰，该品牌的创始人曾在2010年指出：“你不能总是老调重弹那些好、坏、丑的概念。”

麦格里尔的直觉与此一致。“你不能走回头路。你必须向前迈进，”他说。“他是第一个把一切都粉碎并向前迈进的人。你必须有同样的思维方式。”

拥抱这种思维方式所要求的自由与无畏，是将麦昆精髓传承下去的关键：明晚，回到伦敦，西恩·麦格里尔将把这一切付诸实践。