昨晚，纽约时装周（NYFW）随着 Thom Browne 的 2027 春夏系列发布落下帷幕，秀场设在哈德逊广场宽敞的 The Shed 场馆内，此次布置了草地花园布景并以“蜕变”为主题。

作为美国时装设计师协会（CFDA）董事会主席，Browne 通常每年只在纽约举办一次大秀（尽管通常不在 9 月份），而其戏剧化的表现总能带来恰到好处的戏剧张力与艺术感，为时装周画上句号。

纽约时装周经常因其可预测性而受到指责，但本季并非如此。

周日 Cos 大秀上的一起事件——CFDA 首席执行官史蒂芬·科尔布（Steven Kolb）与 Peta 抗议者发生肢体冲突——成为了本周最大的新闻，相关冲突视频在社交媒体上广为流传。

到周一下午，科尔布在 Instagram Stories 上发布了道歉声明，而 CFDA 董事会则发表声明称他将离职并接受进一步审查。

考虑到纽约时装周领袖之一的未来悬而未决，在随后的媒体报道中，时装周继续进行，现场气氛也发生了一些微妙的转变。

然而，现场的注意力在很大程度上仍然集中在服装本身。设计师们没有让人失望：纽约时装周的两位新秀各自展示了两场大秀：雷切尔·斯科特（Rachel Scott）和亨利·赞科夫（Henry Zankov）分别负责 Proenza Schouler 与 Diotima，以及黛安·冯·芙丝汀宝（Diane von Furstenberg）和 Zankov。

日程表上的新面孔，如玛格达·布特雷姆（Magda Butrym）、艾斯林·坎普斯（Aisling Camps）、杰米·哈勒（Jamie Haller）以及乔瓦娜·弗洛雷斯（Giovanna Flores）——后者在布鲁克林的起居室里接待预约——都脱颖而出。

纽约本土的老牌名店则庆祝了里程碑（如卡罗琳娜·埃雷拉（Carolina Herrera）45周年和寇驰（Coach）85周年），并呈现了清晰自信的系列（参见维罗妮卡·莱奥尼（Veronica Leoni）为 Calvin Klein Collection 设计的第四个系列，以及约瑟夫·奥图扎拉（Joseph Altuzarra）的状态回归）。

在日程之外，新秀 Catalogue 引起了广泛讨论，马库斯·艾伦（Marcus Allen）的 Society Archive Collection 首秀亦是如此。

拉夫·劳伦（Ralph Lauren）展示了一个体现其对美国设计影响力全貌的系列，从学院风西装到奢华晚礼服一应俱全。

首席执行官帕特里斯·卢维特（Patrice Louvet）在秀后表示：“拉夫希望在系列中注入一点不羁感。”

卢维特表示，公司最优先的品类是女装、外套和手袋，而本季全部为女装。

Moda Operandi 总裁阿普丽尔·亨宁（April Henning）说：“拉夫·劳伦看起来既非常具有拉夫的特色，又完全契合当下。

缩水夹克、花朵胸针和串珠围裹上衣为当下的流行轮廓增添了高级感。”

设计师们带着乐观的态度进入本周，试图在许多人公认的艰难时期中传达出一种快乐与玩味感。

托里·伯奇（Tory Burch）通过色彩丰富的质感与图案融合，倾向于快乐、乐观与逃离现实；而汤米·希尔费格（Tommy Hilfiger）在广场酒店（Plaza）举办盛大派对，唤起全美怀旧情怀。

布鲁明代尔百货（Bloomingdale's）时尚总监大卫·蒂勒博尔（David Thielebeule）表示：“秀场充满活力，街道人头攒动，人们对纽约时尚最擅长的领域重拾信心：出色的服装、鲜明的个性以及某种不羁感。”

对于 Lii 和 Advisry 等品牌而言，这意味着追溯过去的时代、青春岁月或“更好的日子”。

奥图扎拉（Altuzarra）从卡兹奇山（Catskills）避难所 Casa Susanna 的照片中汲取灵感，该避难所允许男性逃离城市并花时间穿女装。

他在 Vogue Runway 访谈中表示：“我只是喜欢它是多么快乐。

我真的希望这个系列让人感到快乐，完全关乎色彩和这种自由的理念。”

对其他人来说，则是借鉴更近期的快乐描绘。

坎皮略（Campillo）的系列源于他和母亲远足时在墨西哥山脉看到的日落。

Area SS27 则是设计师尼古拉·阿本（Nicholas Aburn）第一次吸食迷幻药的直接结果——这是一次“美好、开阔眼界经历”。

以下是你错过的纽约时装周其他精彩看点。

设计师“饥饿游戏”

在一个总是显得过长的星期里，满档的日程既提升了纽约的地位，也带来了沉重的负担。

设计师们一直在争夺注意力、日程档期和资源。

Cult Gaia 创始人贾斯敏·赫克马特（Jasmin Hekmat）表示，这感觉就像是“设计师饥饿游戏”，因为纽约各大品牌都在争夺特定名人嘉宾和模特的档期。

这是赫克马特第二次在纽约办秀（尽管是在周三，早于官方日程），她说办一场时装秀终于让她明白了玩转行业游戏的重要性。

那么，除了常规的歌舞排场之外，是什么让一场秀物有所值？

设计师们利用聚光灯下的时间来推广某些表明增长潜力的品类——比如 Proenza Schouler 标志性 PS1 包袋的回归，这是斯科特上任后的首次重大手袋推广。

康纳·艾夫斯（Conner Ives）的纽约归来秀穿上了一件印有“带回羞耻感”（Bring Back Shame）的T恤，带着声明重返美国。

T台时刻也为设计师提供了一种宣布合作或与品牌建立合作关系的方式。

Eckhaus Latta 将其周五晚上的大秀变成了一场“双剧场”，先展示核心系列，在短暂的彩带暂停后，又推出了与 J.Crew 合作的新系列，这是纽约最受欢迎品牌向主流迈进的一步。

对于 Heirlome 的斯蒂芬妮·苏伯维尔（Stephanie Suberville）而言，关键在于以更大方式传达品牌故事。

但这并非总是一帆风顺：苏伯维尔原本希望邀请她在墨西哥拍摄时常用的模特，结果她们在过去六个月里失去了美国签证。

她说：“我总是想继续支持我国家的人民，所以我很高兴能将我们品牌所做的所有不同事情融为一体。”

玩游戏或许有回报，但也有打破规则的方法。

桑德拉克（Sanderlak）举办了一场日程之外的预览，将设计师过去所有的季节融为一体，将他作品的全部广度呈现为一个故事。

埃米莉·道恩·龙（Emily Dawn Long）放弃了T台，转而选择延长的展示时段——不过她并没有真正办展，而是占领了唐人街的 Bridges 餐厅，循环播放她的短片《破晓》（The Crack of Dawn），同时与会者聊天、喝酒并吃爆米花。

蒂勒博尔认为这提醒人们，你“不需要大喊大叫”就能留下深刻印象。

潮流风向标

本季纽约的核心完全在于腰部——或者更确切地说，是如何装饰腰部。

Kallmeyer、TWP 和 Heirlome 都对腰封（cummerbund）做出了全新诠释，将其从传统的燕尾服公式中剥离，置于纽约女性的日常语境中。

布兰登·麦克斯韦（Brandon Maxwell）的牛仔裤搭配了在腰间系结的牛仔缠腰设计。

与此同时，在 Ashlyn 以及 TWP，半身裙化作腰带绑在模特的腰间。

在 Lii，腰间的小袋不仅仅是装饰，拉开后还能变成风衣。

Diotima 的斯科特则偏爱波浪形荷叶边，Khaite 的凯瑟琳·霍尔斯坦（Catherine Holstein）也是如此。

Khaite 的雪纺荷叶边上衣和迷你溜冰裙高居 Mytheresa 首席采购官兼时尚创投主管蒂凡尼·许（Tiffany Hsu）的愿望清单榜首，她称赞这些单品完美捕捉了本季的新比例。

纽约时装周一向以实用性著称——纽约品牌经常因其实用性而受到赞誉，服装既适合坐地铁也适合坐出租车——本季在实用着装领域更上一层楼。

Lii 的风衣变连衣裙就是一个明显的例子，而其他设计师则以不太明显的方式融入了实用性。

TWP 的西装外套带有隐藏式松紧带，确保袖子能保持卷起，本季该品牌的许多裤子也可以用多种方式扣合。

如果穿着者想穿连衣裙或裤子，甚至还有一款模块化西装外套。

在这个纽约时装周，设计师们可谓“赤诚相见”。

奥图扎拉和 Khaite 都倾向于内衣隐约外露的未修饰造型，许女士指出，整体上出现了一种“朝着更加感性和富有表现力的女性气质转变，同时又没有失去纽约驾轻就熟的轻松与现代感”。

蒂勒博尔提及 Proenza “更宽松、更性感”的美学，并对 TWP 演绎的美国运动装给予了类似的赞誉。

不仅是感性。

本季，包括艾斯林·坎普斯（Aisling Camps）、赞科夫和 Diotima 在内的许多品牌都从海洋中汲取灵感。

这体现在冲浪短裤（Zankov 和 Society Archive Collection）以及类似潜水服的单品（Attersee）中。

至于灵感复古风，60年代稳居主导地位。

赞科夫将目光投向 20世纪60年代的俄罗斯，那是他母亲在圣彼得堡度过二十岁时的时期，也是世界处于新时代边缘的时期。

迈克尔·科尔斯（Michael Kors）本季的灵感板融合了世纪中叶的风格以及埃迪·塞奇威克（Edie Sedgwick）和尼科（Nico）等人物。

Fforme 的弗朗西斯·霍维（Frances Howie）从该年代汲取灵感，设计出几何感、锐利的轮廓。

Lii 的李赞（Zane Li）在秀场笔记中谈到了从 60年代青少年偶像身上找到的灵感，从而促使他运用了“超现实的色彩、乙烯基的触感、迷你裙和海绵状面料——这是一个时代的勇敢遗迹，为当今提供了所需的童真乐观”。

你参加派对了吗？

本季的派对多得让人无法一一出席，因此每天讨论的话题都变成了前一晚大家选择了哪个活动——最重要的是，到底好不好玩。

去宝格丽（Bvlgari）的 Serpenti Infinito 庆祝活动了吗？Net-a-Porter 的那场派对怎么样——人挤人。

你看到新开的盟可睐（Moncler）门店了吗？还是挤进了 Acne Studios 的晚会，在朱利安·施纳贝尔（Julian Schnabel）设计的西村公寓 Palazzo Chupi 里观看 070 Shake 和 Fcukers 的表演？

你去 Players 参加 Eckhaus Latta 和 J.Crew 的派对玩了啤酒乒乓吗？其实挺好玩的。 Vogue 派对编辑弗雷亚·德罗汉（Freya Drohan）在周六晚卡菲切尔西餐厅（Café Chelsea）的 Mytheresa 派对上亲自证实，本季派对和活动的数量之多史无前例，她的雷达上大约有 50 个活动。

一位公关将其称为衰退指标：品牌现在动用预算是担心以后可能会失去这些预算。

然而，更为乐观的看法是，尽管纽约时装周通常在巴黎结束时被黯然失色，但品牌正在押注美国消费者，通过在本地开店并确保与城中本地时尚圈人士面对面交流，来把握全国零售的风向标。