在任何一场时装秀上，品牌通常会展示30到80种完整的造型，以引起买手和编辑的兴趣。然而，考虑到其中的可持续性影响以及样衣制作的成本，设计师们越来越多地开始重新考虑每季推出全新系列的明智性。特别是对于新兴设计师而言，目前的系统已经不再合乎逻辑。

“我一直在做成衣，但感觉有些事情需要改变，”伦敦的冰岛籍设计师索尔·汉斯多蒂尔（Sól Hansdóttir）说道。这位中央圣马丁艺术与设计学院的毕业生以使用库存面料制作的雕塑感设计而闻名，自2021年毕业以来，她已经推出了三个完整的系列，并在2024年哥本哈根时装周的“备受瞩目”（One To Watch）项目中首次推出了2025春夏系列。

在上季举办了她的第一场伦敦时装周发布会后，这位设计师将在SS27再次回归日程。但是，尽管她的作品被罗宾（Robyn）和阿梅利亚·格雷（Amelia Gray）等一线明星热捧，汉斯多蒂尔发现她的设计（售价在800英镑到2500英镑之间）对更广泛的受众来说不够亲民。

因此，她决定彻底放弃生产完全成型的服装，转而设计她所说的“混合服装”——介于服装和配饰之间的单品。这些单品包括像项链兼围巾一样垂下的竹制平纹针织领带；灵感来自汉斯多蒂尔标志性螺旋剪裁半身裙、系在腰间的露背围裙；以及旨在为旧T恤或连衣裙增添光彩的露背式博莱罗（bolero）上衣。

入门级单品包括领带和“淘气珍珠”（网眼覆盖的大理石项链），起售价为80英镑。中档单品，如围裙和博莱罗上衣，价格从250英镑到500英镑不等，而更复杂的款式，如亮片围裙裙，价格仍在800英镑左右。

重新聚焦造型。混合服装的概念并非全新：近年来，我们看到像加尼（Ganni）这样的品牌在出售分离式彼得潘领（棉质版本售价约55英镑，而带领衬衫为145英镑），西蒙娜·罗查（Simone Rocha）推出了装饰性背带上衣（售价约795英镑，而类似款式的连衣裙售价超过1000英镑），旨在穿在衬衫和连衣裙外面。

对汉斯多蒂尔而言，这个概念重新强调了造型。她不想鼓励客户大肆更换衣橱，而是希望他们考虑这些新单品如何更新他们已经拥有的衣物。“这不是必须买下一整套造型；这本该是为了解锁你自己的衣橱，”设计师解释道。“我非常高兴能把控制权交还给穿着者。”

作为伦敦时装周发布会的一部分，该系列将与其它品牌的服装进行搭配——这是一个几乎闻所未闻的举动，表明汉斯多蒂尔对这种方法的认真态度（她拒绝透露她正在使用的品牌）。在许多方面，这个概念与我们穿衣时对个人表达日益增长的渴望不谋而合。

巴黎Heuritech公司的分析师弗里达·托德哈格（Frida Tordhag）表示，“凌乱女孩”（messy girl）潮流有望在SS27统治T台，通过“不同色调的层叠与色彩碰撞”，以及“大量的叠穿T恤、薄纱叠穿、对比鲜明的背心和混合单品”。

这种美学的元素已经在纽约时装周上显现，CFDA/Vogue时尚基金入围者艾斯林·坎普斯（Aisling Camps）的首秀上，三角胸衣叠穿在长袖T恤外面，而赞科夫（Zankov）的T台上，亮片上衣则搭配在衬衫和背心外面。

在秀场外的街道上，洛杉矶品牌查理·比兹（Charlie Beads）的库存面料胸花点缀着看秀者的穿搭——这件单品与汉斯多蒂尔自己的“剩余胸针”没有太大区别，后者由亮片面料的边角料制成，以最大限度地减少浪费。

更易接近的产品。除了帮助客户重新打造自己的衣橱外，汉斯多蒂尔希望向混合服装的转变能使她的设计更容易接近，无论是在穿着的便捷性还是价格点上。设计师谈到她那些更张扬的创作时说：“我认为人们有时会觉得这些单品很难融入他们的衣橱并进行搭配。但、我一直希望人们能拿着我的单品去乐购（Tesco）买牛奶。我喜欢它们被大量使用的想法。”

此前采用按需定制的方式，混合服装将首次允许汉斯多蒂尔进行批量生产，尽管数量有限。发布会结束后将直接提供少量的单品；她计划总共制作50到100条领带，以及大约10件更复杂的款式。

由于汉斯多蒂尔主要使用库存面料以及认证纺织品，她可以“用完”工作室里现有的面料，然后再为未来的系列采购更多材料。最初的反馈是积极的，一些设计师的私人客户已经开始将混合单品作为定制造型的一部分。 *由于新单品在设计上具有高度的可调节性，汉斯多蒂尔还可以更好地包容尺码：大多数将采用均码，而少数将制作两个尺码以适应更广泛的体型。

“这在生产方面也会有所帮助，不会造成某个尺码的库存过剩，”设计师指出。随着越来越多的品牌在传统时尚系统之外运营，汉斯多蒂尔希望其他人也能加入她的混合服装概念。

目前，这位设计师“再也没有”计划生产全套服装系列，尽管她将继续为私人客户定制单品。“我觉得这就是未来，”她说。“我认为这对生意有好处；对人有好处；对很多事情都更好。我为什么要回到原来的老路上去呢？”