“在意大利，我们将一切都与食物进行比较，”领先的意大利牛仔布生产商 Candiani Denim 的第四代所有者阿尔 Alberto Candiani 说。“我们声称它是世界上最好的食物——而且可能确实如此——但它特别的原因在于我们烹饪它的方式。我们花时间，使用合适的 ingredients。它是非常地域性的。在意大利各地，你会发现不同的细微差别和细节。我们对时尚的方法也是一样的。”

无论你走到意大利的哪个地方，从皮埃蒙特到普拉托，时尚品牌和供应商都分享着这种观点的某种版本。他们说“意大利制造”不仅仅是一个标签；它是区域和国家自豪感的来源——是几个世纪以来工艺培养出的艺术与工程的融合，代代相传。

“这是一种生活方式，”Pattern Group 首席执行官兼商会 Confindustria Moda 主席 Luca Sburlati 说。“这是欧洲最后一个完整的时尚供应链，你在一个国家就能拥有从原材料到成品的一切。”

周二，Vogue World 登陆米兰，旨在探索在科技时代工匠和人文关怀的重要性。然而，除了人工智能之争，意大利制造业也正处于十字路口。

正如《Vogue Business》在 2024 年作为“意大利制造”系列报道的一部分所报道的那样，时尚供应链庞大而分散，主要由小型家族企业组成，它们难以跟上日益繁重的监管负担。它完全暴露在气候变化的影响之下，从洪水、飓风到野火和极端高温。

虽然意大利确实提供了全方位的时尚生产流程，但它在种植所依赖的原材料方面却很艰难。或许，最关键的挑战是：年轻的意大利人不再一定想追随他们家族的脚步，这使得许多工厂面临老龄化的劳动力队伍和迫在眉睫的人才危机。

“意大利制造”能挺过下一代吗？意大利供应链面临着失去专业知识的风险。供应商和品牌都将希望寄托在新的教育项目上。

然后，两年前，意大利检察官在工厂以及据称向奢侈时尚品牌供货的分包商中发现了剥削工人的行为。自那时起，近 30 个品牌被点名，这挑战了“意大利制造”意味着卓越品质、工艺和道德的观念。

随后，清理供应链的广泛努力随之展开，包括增加审计、围绕供应商合同的自愿协议以及品牌与供应商之间更紧密的联系。

但是，随着意大利开辟出一条前进的新道路，“意大利制造”现在代表着什么，行业又该如何确保其未来，依然是一个问题？

供应链清洗的核心基本张力之一是“意大利制造”到底意味着什么。从法律上讲，只要“最后实质性转化”在意大利境内完成，品牌就可以声称拥有该标签，这意味着许多以“意大利制造”标签销售的服装实际上是在别处制造的，只是在意大利完成。

目前，消费者无法得知真相，因为时尚供应链出了名的不透明，但即将到来的数字产品护照法规将改变这一现状。展望未来，品牌将不得不披露供应链每一步发生的地方。

英国女装品牌 Nobody’s Child 已在其牛仔产品系列中引入了 DPPs，并将在今年秋季将其推广到全系列。首席执行官 Jody Plows 分享了经验教训。

对于实行垂直整合的供应商来说，这是一个受欢迎的改变。“目前，‘意大利制造’是证明高利润和更高价格合理的一种方式。它很贵，但这并不一定对应着奢侈或更好的质量，”Candiani 说。

“品牌一直将‘意大利制造’作为一种营销工具，同时像非奢侈品牌一样挤压供应链。它应该是关于你愿意支付的溢价，因为某样东西确实更好。”

毫无疑问，“意大利制造”比其在土耳其和中国的竞争对手以及葡萄牙和西班牙的欧洲同行更昂贵。而且成本还在继续上升。

“最新的能源危机让一切变得更加昂贵，”Candiani 指出，更高的劳动力成本加上意大利对天然气的依赖，而天然气受到了俄罗斯和中东中断的沉重打击。

“我们不再具有竞争力，当我们承担两倍于土耳其供应商的成本时，很难激励品牌购买意大利制造。”

米兰理工大学供应链管理和公正转型专家、副教授 Hakan Karaosman 博士表示，清理供应链并将更多能力置于一个屋檐下可能会帮助供应链面向未来，但前提是品牌愿意支付必要的费用来保证良好的道德和严格的监督。

“供应商眼看着订单缩水，一些品牌甚至要求折扣。他们坐在高压锅里，”他解释道。

“问题在于，当工厂承受快速行动或以更低价格生产产品的压力时，它们就会外包，”Braquet 补充道。

Sburlati 表示，时尚界有一条清晰的前进道路，始于采用《国家集体劳动合同》（工会和公司之间谈判达成的行业特定协议，用于设定基准薪酬、工时和工作条件）。品牌接下来需要做的事情是重新评估他们在成本上挤压供应商的本能，他补充说。

“如果你想做一些伟大的事情，你必须以正确的方式支付供应商。如果不这样，你就会迫使他们做一些你不想让他们做的事情。”

Karaosman 表示，在最近的调查之后，一些人似乎正在听取这一点。“这是第一次，我看到较少的自我的存在。品牌团队终于意识到供应商面临的问题，他们开始反抗脱离实际的高管。”

这可能意味着共同投资于可持续性倡议，保护供应商的利润率，以便他们能够在不外包的情况下维护更好的标准，并提供更现实的合同。

“他们正在努力帮助供应商。”

皮革手袋品牌 DeMellier 在伦敦设计，主要在西班牙小镇乌布里克的制造，最近将其生产扩展到了意大利马尔凯地区。正如比耶拉以贵重纤维闻名，科莫以丝绸生产见长，马尔凯则以鞋类闻名。

其工艺的独特性吸引了该品牌。“我们合作的工厂已经传承了三代，”设计总监 Eefje Frankenhuis 解释说。

“他们的大多数鞋类技术都是围绕 3D 组装构建的，现在已经演变为手袋。这个过程意味着他们非常擅长柔软的建筑轮廓，比如我们的 Stockholm 包，它顶部有圆润的曲线，由金属拉链勾勒出轮廓，两侧有折叠褶皱。这需要大量的技术，在其他地方很难找到。”

但在意大利各地，极度本地化和极度具体的专有技术被困在老龄化劳动力的思想和手中，其中许多人正迅速接近退休，没有学徒排队接过火炬。

其他欧洲生产中心也处于类似的地位，特别是在薪酬高、远程且以技术为主导的白领工作如此丰富的地方。

“要找到愿意从事纺织品或制造业的专业和专业人员真的很难，”Candiani 说。“人们不喜欢在工厂里呆上八个小时。”

根据 Confindustria Moda 的数据，在未来十年内，意大利的时尚和纺织供应链有望因退休而失去约 9 万名工人。

这就是为什么在今年早些时候，该组织与 Confindustria Accessori Moda 以及意大利教育部和功绩部签署了一份谅解备忘录，旨在弥合行业与教育之间的鸿沟，加强该国的高等技术学院（ITS）网络，这些学院充当工厂角色的 feeder 学校。

“进展非常顺利，”Sburlati 说。“我们需要向下一代展示，他们走出校门后会得到好工作，这些工作是绝对需要的。”

工厂也必须发挥作用，Piacenza 补充道。“在 Piacenza，我们有同一个家族使用同一台机器工作了 100 年——儿子、父亲和祖父，”他解释说。

“但如今，人们换工作太快了，没有专注于某样东西。如果你想继续你的业务，你必须能够吸引人才并创建一个让他们留在公司的氛围。”

为了做到这一点，Piacenza 表示他正在投资福利计划和公司文化，同时权衡内部学院以加速培训并保持代际专有技术。

让年轻人进入工厂角色是一个障碍，但让他们达到速度则是完全另一回事。

“当某人刚开始时，需要一段时间才能变得足够熟练以独立工作，”Frankenhuis 说。

“这是工厂必须愿意进行的投资，但品牌必须有耐心，并在他们支付的费用中反映这种投资。这必须是一种伙伴关系。”

“没有供应商，没有他们的专有技术以及他们周围的生态系统，‘意大利制造’就没有未来，”Karaosman 说。“我们需要让工艺再次变得性感。”