在奢侈品行业尚未迎来实质性复苏之际，诺悠翩雅（Loro Piana）似乎表现得从容不迫。周五，这家意大利奢侈品牌在意大利皮埃蒙特大区的吉姆梅（Ghemme） inaugurated 了一座占地8000平方米的针织品专用工厂。针织品历史上一直是该品牌的核心业务，此次投资达数千万欧元，是诺悠翩雅历史上最大规模的投资。

约有一百位嘉宾（包括记者和当地机构代表）出席了吉姆梅工厂的落成典礼。在参观完生产工厂后，诺悠翩雅首席执行官弗雷德里克·阿尔诺（Frédéric Arnault）；该品牌副主席兼第六代家族成员皮埃尔·路易吉·诺悠翩雅（Pier Luigi Loro Piana）；以及意大利企业与“意大利制造”部大臣阿道夫·乌尔索（Adolfo Urso）先后发表了讲话，随后举行了剪彩仪式。其他出席者还包括LVMH意大利公司总裁托尼·贝洛尼（Toni Belloni）；已故塞吉奥·诺悠翩雅（皮埃尔·路易吉的兄弟）的妻子玛丽亚·路易莎·诺悠翩雅（Maria Luisa Loro Piana）；以及皮埃蒙特大区主席阿尔贝托·西里奥（Alberto Cirio）。

“吉姆梅工厂不仅仅是一家新工厂。它是该品牌的一个战略里程碑：这个地方重新定义了卓越制造，同时支持我们的长期增长和宏伟目标，”阿尔诺用部分意大利语发表了演讲。这座历时三年筹备的工厂的开业，符合阿尔诺更广泛的战略。他于2025年6月担任首席执行官，并致力于维护品牌的独家性。

“我有一个关于控制专有技术、工业发展和纵向一体化的战略优先事项，”阿尔诺在落成典礼上对几位记者表示。“我们还确定了哪些能力对我们具有战略意义，特别是那些相对稀缺的能力，例如双面羊绒，我们正逐步将其收归自主生产。”

这位31岁的高管刚刚结束对蒙古的访问，该行程与《联合国防治荒漠化公约》第十七次缔约方大会（COP17）同期举行。诺悠翩雅在当地运营着一家加工该国珍贵羊绒纤维的制造厂。吉姆梅工厂的开业对皮埃蒙特大区来说是一个重要时刻。该地区是历史悠久的羊毛生产中心，杰尼亚（Ermenegildo Zegna）和切鲁蒂（Fratelli Cerruti）等羊毛厂均坐落于此。

诺悠翩雅的新针织中心将在未来三年内拥有300名员工。这里还将迎来学生：该品牌于2015年成立的培训中心——Acutademia dei Mestieri的针织工艺学校，也已搬迁至吉姆梅新址内的一栋专属建筑中。

对于诺悠翩雅而言，这是一个重要时刻。作为面料制造商的传统——这仍然其业务的重要组成部分——使其能够建立起异常垂直整合的上游价值链。“我们在上游拥有很高的垂直整合水平。我们需要继续整合的地方在更下游，而今天朝着这个方向迈出了重要一步，”贝洛尼说道。

这也是一个适时的步骤。垂直化赋予了品牌对整个价值链的更大控制权，对于诺悠翩雅以及其他几家因供应链涉嫌劳工虐待而面临审查的意大利奢侈品牌而言，这是一个尤为相关的考量。在诺悠翩雅涉及一家分包商的案件中，最初计划持续12个月至2026年7月的司法行政措施已于2026年4月提前解除。

诺悠翩雅在4月份的一份声明中对该措施的提前结束表示欢迎，称其为“诺悠翩雅所采取并迅速完成的光明道路”，并援引了米兰法院的裁决。诺悠翩雅表示，自2024年以来已进行了2400次审计。该公司还表示，从诉讼一开始，就已加强了专门负责供应商监督的内部职能，并引入了改进的供应商准入和监测程序，包括对生产能力的系统性评估。

“我们在近几个月采取的步骤反映了一种严格且纪律严明的方法，旨在加强我们价值链的治理和监督。我们坚定致力于供应链的最高水平合规与道德行为，”弗雷德里克·阿尔诺当时表示。作为伯纳德·阿尔诺（Bernard Arnault）的第四个孩子，他曾担任泰格豪雅（Tag Heuer）首席执行官和LVMH钟表部门首席执行官，并自2024年起担任LVMH董事会成员。他目前面临着一个在当前经济背景下看似违背直觉的挑战：控制增长。

这家意大利奢侈品牌的现任首席执行官达米安·贝尔特朗（Damien Bertrand）已被任命为路易威登（Louis Vuitton）副首席执行官，而芬迪（Fendi）首席执行官皮埃尔-埃马纽埃尔·安杰洛格卢（Pierre-Emmanuel Angeloglou）则调任迪奥（Dior）担任副首席执行官。“在诺悠翩雅，我们只有一个问题：我们想要放慢增长速度，”LVMH董事长兼首席执行官伯纳德·阿尔诺在该集团2025全年财商业绩会议上表示。“我们不想走得太快，因为我们需要保持产品的质量。因此，每当事情开始有点失控时，我们就会踩下刹车。”

伯纳德·阿尔诺随后宣布，LVMH已通过以10亿欧元收购额外9%的股份，将其在诺悠翩雅的持股比例从85%提高到94%。阿尔诺指出，2013年LVMH收购诺悠翩雅时，其估值约为20亿欧元，而现在价值约110亿欧元。LVMH首席财务官塞西尔·卡巴尼斯（Cécile Cabanis）在第一季度财报电话会议上表示：“诺悠翩雅仍在实现双位数增长。”

根据财报发布的数据，诺悠翩雅在2026年第二季度“交出了又一份优异的业绩”。据分析师估计，诺悠翩雅的年销售额略低于30亿欧元，使其成为——或有望成为——LVMH时装和皮具部门中仅次于路易威登和迪奥的第三大品牌。

同样违背直觉的是，尽管增长迅速，但诺悠翩雅今年正在净减少门店数量——目前在全球拥有179家门店和专柜。弗雷德里克·阿尔诺将诺悠翩雅保持在奢侈品金字塔尖的计划，同样体现在其分销策略中，重点关注最具声望的地点。诺悠翩雅将于10月在东京表参道大街开设一家新的旗舰店。

“诺悠翩雅充分利用了高端消费者群体中的强劲需求。奢侈品行业的压力来自于中产阶级，而诺悠翩雅几乎没有受到这方面的影响，”伯恩斯坦分析师卢卡·索尔卡（Luca Solca）说。“面临的挑战是让一桩伟大的生意变得更加伟大，并在保持其独家高端魅力的同时实现增长，”索尔卡表示。

诺悠翩雅以稀有且高贵的面料而闻名，例如小羊驼绒（vicuña fiber），这种纤维来自生活在安第斯山脉野外的骆驼科小型动物；或者“之王礼赞”（Gift of Kings），这是一种来自澳大利亚和新西兰精选美利奴羊群的极细羊毛。（在诺悠翩雅的法国官网上，采用小羊驼绒制作、售价27,500欧元的Tov派克大衣几乎所有尺码均已售罄，其他许多价格惊人的小羊驼绒单品也是如此。）

该品牌还以其带有独特白色鞋底的畅销船鞋而闻名，所有这些都深受超高净值客户的青睐。（许多备受追捧的乐福鞋版本在官网上也缺货，包括采用“之王礼赞”或驼鹿皮制作的款式。）那么，阿尔诺如何平衡强劲增长与品牌资产呢？

“有一个重要因素，那就是供应和原材料的可用性。通常，这正是限制增长的因素，”弗雷德里克·阿尔诺解释说。“例如在鞋履方面，我们使用的一种皮革已经异常优质，只能由全球少数几家制革厂生产。所以我们无法快速扩大规模；我们必须为长期增长做计划。同样的情况也适用于像‘之王礼赞’这样的卓越原材料。它们是有限的，我们希望保持最高水平的质量，因此必须提前仔细规划增长。”

“显然，我们的目标是实现增长，因为我们是一家企业。但我们希望以健康、可持续的方式做到这一点，同时保持高度的渴望度。我们还希望确保没有任何单一产品相对于其他业务占据过多空间，并且我们所有的品类都得到妥善代表。我们是一个全球品牌，涵盖男装、女装、鞋履和包袋，”他补充道。

与大多数奢侈品牌不同，诺悠翩雅的大部分业务来自成衣。然而，皮具仍然提供了巨大的增长空间，该品类目前由Extra Pocket和Extra Softy手袋领衔。该品牌最近在托斯卡纳收购了一家皮具工厂，计划于2027年夏季开业。

“我们将发展皮具领域的专业知识，对诺悠翩雅来说这相对较新。每年，[我们都会开设一家工厂]，”阿尔诺总结道。